2. Садові доріжки

Доріжки - невід'ємна частина будь-якого добре спланованої ділянки. Крім виконання своєї головної функції - забезпечення зручного проходу, - вони візуально окреслюють функціональні зони ділянки: квітник, город, зону відпочинку, господарські будівлі.

Головна доріжка проходить зазвичай від хвіртки до будинку і далі до надвірним спорудам. Ширина її - 0,8…1м. Від головної в різні боки прокладають кілька доріжок вужче – 60…80см. Також можна зробити доріжки між грядками, ширина їх ще менше  – 40…60 см.

Садові доріжки, що з'єднують різні зони ділянки, робляться випуклої форми або з невеликим ухилом в одну сторону. На таких доріжках не стоятиме вода, тим самим не відбудеться їх заболочування. Що ж стосується вузьких стежин, то їх можна робити без ухилу. Щоб чітко позначити краю доріжки, нерідко роблять бордюри - невеликі споруди висотою 5…15 см. Не обійтися без бордюру, якщо доріжки зроблені з сипучого матеріалу, наприклад, з щебеню. Бордюр не дасть йому розсипатися в різні боки. Для бордюрів використовують дерево, цегла, природний камінь, бетон. Нерідко бордюри роблять з червоної цегли, закопуючи в землю  одним кутом.

Оригінальний бордюр може вийти з дерев'яних колод. Виглядає він незвично, а в будівництві досить простий. З тонких колод діаметром 8…11 см пиляють колоди довжиною 40…50 см. На них роблять косий зріз, необхідний для стоку дощової води.

Перед тим, як встановити на місце, їх обробляють антисептиком, а ту частину дерева, яка виявиться в землі, обгортають декількома шарами поліетиленової плівки або руберойдом.

Бордюр можна зробити з плоских природних каменів, установивши їх на потрібну глибину і присипавши землею. Якщо камені дрібні, їх для кращої стійкості укладають на бетонний розчин.

Деякі види доріжок вимагають вирівнювання за допомогою трамбування, яку роблять з обрізка колоди. З одного боку до колоди прибивають ручки, а з іншого - обрізок дошки товщиною 40-60 мм.

Склад покриття доріжок залежить від ґрунту вашої ділянки. Піщані ґрунти практично не вимагають додаткового підстилаючого шару. Грунт потрібно просто вирівняти і утрамбувати. Можна зробити бортики зі смуг дерну, нарізавши їх розміром 30x30 см з допомогою гострої лопати або совка. Поклавши дерен на потрібне місце, його кілька днів рясно поливають, щоб він краще укорінився. Одержаний між бортиками жолоб потрібно засипати вологим піском. Зроблена таким простим способом доріжка і надалі не потребує особливого догляду.

На інших ґрунтах перед спорудою доріжок проводять спеціальну підготовку. На глинистих ґрунтах спочатку роблять підсипку 10…15 см щебеню, змішаного з піском. На узбіччях прокопують вузькі канавки для стоку дощової води. Їх роблять шириною 10 см і глибиною 10…12 см і заповнюють тією ж сумішшю щебеню і піску,

На болотистих ґрунтах спочатку підсипають ґрунт, ущільнюють його і зверху кладуть щебінь на 10…15 см. По краях доріжки ставлять великі камені, а в траншею досипають суміш дрібного щебеню з піском. Треба враховувати, що транспортні доріжки, по яким ви будете возити на візку різноманітний вантаж, повинні бути суцільними і на 40 см ширше колії вашого транспорту.

Це деякі загальні вимоги до садових доріжок, далі ми детально зупинимося на їх основних видах і роботах по їх споруді.

Засипні доріжки. Засипні доріжки роблять з доступного матеріалу - піску, щебеню, шлаку, дрібного бою цегли. Спочатку треба вирити канаву шириною 60…80  см і глибиною 25 см. На дно шаром 15…20 см укласти більш великий засипний матеріал, ретельно утрамбувати і рясно полити водою.

Зверху укласти дрібний щебінь, шлак або пісок, також втрамбовуючи і поливаючи водою.

Доріжки з гравію. Під доріжку з гравію необхідно підготувати основу, ретельно утрамбувавши грунт. Потім викласти бордюри з каменю чи цегли, щоб надалі гравій не розсипався в сторони і тим самим не засмічував сад. На підготовлену для доріжки підставу гравій насипається шаром 10…12 см.

Незважаючи на те, що гравійні доріжки декоративні, довговічні і недорогі, у них є свої недоліки: в зимовий період їх не можна чистити від льоду і снігу.

Доріжки з дерева. Красиво виглядають доріжки з торцевих зрізів колод, брусів.

Виконують їх за тією ж технологією, що і доріжки з плитняка. Робиться піщана подушка. Поперечні зрізи товстих колод висотою 10…12 см укладають на відстані кроку – 30...35см. Пеньки-кругляки висотою 12 см можна укласти по типу «купин».

Зверху насипається шар піску і рясно поливається водою. Доріжки з торцевих зрізів роблять з бордюром з дощок, які закріплюються кілками.

Основний недолік дерев'яних доріжок в тому, що після дощу вони стають слизькими і ходити по них небезпечно. Ну і, звичайно, такі доріжки недовговічні.

Доріжки з бутових каменів і бетонних плиток. Найпростішу доріжку для ходьби можна зробити з бутових каменів або бетонних плиток діаметром не менше 25 см і товщиною 5…7 см. Наявну протоптану доріжку або тільки намічену і порослу травою засипають шаром піску висотою 10…15 см.

Зробити це необхідно, щоб матеріал, що укладається, трохи підняти над землею і забезпечити тим самим стік води. Відзначають кордон доріжки по ширині і укладають в довільному порядку камені або плитки, відстань між якими має бути 10…12 см. При цьому треба стежити за тим, щоб зовнішні кромки крайніх каменів були паралельні зазначеним кордонів доріжки.

Самі камінці не потрібно укладати симетрично - така доріжка краще виглядає при їх неправильному розташуванні.

Уклавши камені, їх рясно поливають водою, намагаючись не вимивати пісок. Щоб після дощу на доріжці не утворювалися калюжі, і вона була рівною, перевіряють, наскільки рівно укладені камені. Роблять це за допомогою рейки. Якщо нерівності вище або нижче рейки більше, ніж на 1…2 см, з-під каміння видаляють або під них підкладають потрібну кількість піску.

Після вирівнювання каменів доріжку засипають шаром землі товщиною 10- 15 см. Її розрівнюють тильною стороною грабель, щоб заповнилися порожнечі між камінням.

Потім доріжку знову поливають водою, а в утворилися після усадки нерівності підсипають ще землі. Між камінням сіють траву для додаткового скріплення їх між собою і, звичайно, для більш декоративного вигляду самої доріжки. В процесі догляду за такий доріжкою траву рекомендується підрізати до висоти 2…3 см.

Доріжки з бетону. Це найбільш надійні, довговічні доріжки, які не потребують додаткового догляду при експлуатації. Бетон - міцний, порівняно недорогий матеріал, що дозволяє  робити  плавні  переходи  і звивисті лінії.

Під пішохідні доріжки товщина шару бетону повинна складати від 5 до 10 см при ширині від 0,5 до 1 м. Для стоку води доріжки роблять з невеликим ухилом 2…3 і опуклістю в середній частині від 2 до 5 см.

Після розмітки місця під  майбутню доріжку викопують траншею глибиною 25 см і з припуском на опалубку. Якщо ділянка має піщаний ґрунт і хороший стік води, бетон можна укладати відразу на грунт, добре його утрамбувавши. При глиняного і щільною ґрунті, тим більше без хорошого водостоку, потрібно попередньо укласти, поливаючи водою, шар піску товщиною 10 см і шар гравію, щебеню або шлаку такої ж товщини і як слід утрамбувати все трамбуванням.

Для відведення води з боків доріжки на відстані 25…70 см потрібно зробити канавки, оскільки при поганому відводі вода при замерзанні в пористих матеріалах може підняти і зруйнувати бетонне покриття.

Потім роблять опалубку - краї доріжки обкладають дошками шириною 7…8 см, поставленими на ребро так, щоб вони виступали над рівнем землі на 2…3 см. Криволінійні ділянки доріжки обкладають смугами з фанери, оргалиту або картону.

По довжині доріжки на відстані 100…150 см один від одного ставлять на ребро поперечні дошки опалубки товщиною 25 мм. Верхній їх рівень повинен збігатися з рівнем обкладних дощок. Розділові дошки необхідні для того, щоб забезпечити зазор, потрібний для компенсації розширення плит при перепадах температури. В іншому випадку, взимку бетонне покриття може розірвати під час морозів.

Дошки для опалубки зміцнюють дерев'яними кілочками, які вбивають у землю із зовнішнього боку. Щоб бетон не прилипав до опалубки, її перед укладанням розчину можна змастити машинним маслом.

Для спорудження доріжок готують наступний бетонний розчин: на одну об'ємну частку цементу беруть дві частки піску і три частки гравію або щебінки (1:2:3). Все ретельно перемішують і заливають водою з розрахунку 2,0…2,5 л води на 1 кг цементу.

Бетонну суміш закладають у форми через одну, до висоти розділових і обкладних дощок. Коли суміш досить затвердіє, розділові планки виймають і заповнюють решту форми. Утворений таким чином невидимий зазор цілком достатній для розширення плит, про який говорилося вище.

Покладену суміш ретельно розрівнюють довгою рейкою. Для забезпечення кривизни доріжки для стоку води, ребро рейки, що стосується бетону, потрібно зробити з відповідною кривизною. Через годину-дві, коли бетон трохи осяде, поверхню доріжки обробляють щіткою з довгим металевим ворсом або загладжують дерев'яної гладилкою. Це надає бетонній доріжці деяку шорсткість, необхідну для зручності ходьби. Після цього доріжку рекомендується вкрити мокрою ганчіркою і витримувати її у вологому стані протягом тижня.

Багато хто вважає бетонні доріжки монотонними, бляклими, але в ваших силах зробити бетонну поверхню цікавіше. Можна додати в бетонну суміш кольоровий цемент або пісок, барвники. При бажанні на поверхні доріжки викладають мозаїчний малюнок або просто роблять вкраплення з різного матеріалу. В якості такого матеріалу для мозаїки по бетону використовують гравій, кольоровий щебінь, світлу плоску гальку, бій плитки, смальту, бій фарфорового і фаянсового посуду. Матеріали повинні бути підготовлені - ретельно промиті і зволожені.

По вирівняному бетону кожної із секцій доріжки розкладають і вдавлюють в нього шматочки обраного вами матеріалу.

Якщо ви вирішили зробити мозаїку, краще при цьому користуватися готовим малюнком у натуральну величину або шаблоном, вирізаним з картону або фанери. Поверхня елементів мозаїки повинна лежати в одній площині з обрізом обкладних і розділових дощок. Це досягається ретельним вирівнюванням поверхні за допомогою гладилки і додаванням при необхідності бетонного розчину. Рівність поверхні контролюють довгою прямою рейкою.

Бруковані доріжки і тротуарні плитки. Для мощення використовується спеціальна дорожня цегла - клінкер. Він має шорстку поверхню, а від звичайного цегли відрізняється товщиною - всього біля 4 см. При мощенні цеглини викладають в один ряд.

Є кілька видів такого мощення: ложковая перев'язка, коли на середину цегли одного кладочного потрапляє стик двох цеглин наступного ряду; перев'язка «ялинкою», коли два суміжних цегли укладаються один до одного під прямим кутом; кахельна перев'язка, коли кладка робиться без перев'язки швів.

Перед тим як приступити до спорудження цегляної доріжки, для неї необхідно підготувати основу. На розміченому місці утрамбовують грунт і роблять піщану подушку висотою 2,5 см. Цеглини можна класти відразу на неї, щільно притискаючи один до одного. Шви між цеглою засипають піском або сухою цементно-піщаною сумішшю. Крайові цеглини найчастіше кладуть на розчин, роблячи таким чином надійний бордюр. Готову вимощену поверхню потрібно окропити водою.

Для мощення доріжок використовується також розчин кладки - одна частина цементу на чотири-п'ять частин середньозернистого піску. Розчин наносять на грань самої цегли або на місце кладки. Шви між цеглою заповнюють тим же розчином кладки або, як у першому випадку, сухою цементно-піщаною сумішшю, яку потім зволожують.

В даний час у продажу є великий асортимент тротуарної плитки. Це вироби, виконані з бетону методом вібропресовки. Тротуарні плитки бувають різних забарвлень і конфігурацій. Деякі форми плиток можна укладати тільки по прямій лінії, наприклад, «котушку» і «шестигранник», а з «хвилі» виходять красиво вигнуті доріжки.

Тротуарну плитку краще укладати на піщану подушку. При цьому верхній шар грунту можна зняти і зробити доріжку на одному рівні із землею.

Доріжки з оригінальних бетонних плит. При пристрої такої доріжки в якості опалубки для бетонних плит використовуються широкі металеві обручі від старих бочок.

Можна також виготовити кільця самим зі звичайної жерсті.

Після того як ви намітили розташування майбутньої доріжки, треба зняти верхній шар грунту і покласти на землю обручі. Їх можна класти круглими, один за іншим, або надати їм більш оригінальну форму, зігнувши і розмістивши так, як вам більше сподобається. Потім обручі необхідно зміцнити, заглибивши їх у землю. Це можна зробити, постукавши по них молотком.

Усередині обручів, заглиблюючись до середини, виймають трохи землі і кладуть її між обручами по верхні їх кромки і утрамбовують. Постійна опалубка готова. Її потрібно зволожити і залити бетоном. Щоб плити виглядали нарядно, втисніть в їх поверхню щебінку, гальку, биту плитку або шматочки різнокольорового кахлю.

Доріжки з бітумних матеріалів. Під доріжки з асфальто- і пекобетона готується основа з гравію або щебеню товщиною 15 см, воно добре утрамбовується. Щоб покриття вийшло акуратним, рекомендується зробити опалубку. Утрамбована поверхня повинна бути вище опалубки на 1…2 см, а в середній частині мати опуклість для стоку води.

Звичайно, навряд чи доведеться укладати в домашніх умовах гарячий асфальтобетон - адже для цього потрібна спеціальна техніка. Тому зазвичай використовують холодну асфальтову масу, яку все-одно треба чим-небудь укочувати. Працюючи звичайним трамбуванням, важко отримати рівну поверхню.